Сегодня не завелся ((( (Сторінка 4 із 5)

О! Вот обэтом я и глаголил! Но -27 все таки еще даже не -30... но уже близко.
А вот тот кто заливает 10W-40 уже видимо повод побеспокоиться!

Но и у нас это уже очень нестандартный режим....

А какой там у нас пусковой ток на себя берет стартер?
Но совсем не 56 А, а пару сотен А.
Ну вот и посчитай, скока понадобится таких батареек на один пуск.

Лучше купить специальные пуско-зарядные устройства.
Есть такие в продаже: зарядка для АКБ и попутно пускач, а работает от бытовой сети 220 В.

Только беда в том, что щелочные АКБ не способны отдать большой ток в короткий момент времени, а кислотно-свинцовые могут.
Поэтому, более долговечные и индеферентные к КЗ, количеству и глубине циклов заряд-разряд щелочные батареи не использут как стартерные батареи.

Увы, для отдачи кратковременного высокого тока человечество за полтора века ничо на замену кислотно-свинцовым АКБ так и не придумало.

возможно, не спорю, я щелочную (от военного оборудования) использовал на тяжелом мотоцикле - работала вечно! (но там нет стартера... )

тут только зимняя соляра спсти может или спец. препарат в бак....

Хуже, причем значительно.
Из-за самой технологии изготовления, которая приводит к снижению общей емкости батари. Кроме того, они значительно дольше заряжаются.
Заполнение межэлектродного пространства гельевой субстанцией, в которой растворен электролит приводит к значительному уменьшению скорости перемещения ионов между электродами и на границе электролит-поверхность электрода.

Поэтому при покупке новомодных автомобильных гельевых АКБ (стоят, блин, как пол моего Логана), нужно брать раза в 1,5 более емкий АКБ, чем рекомендует завод-изготовитль авто.
Если мы с вами покупаем более емкие АКБ просто для запасу, то в случае с гельевыми АКБ это необходимость иначе есть риск незапустить двигатель.

Пробег 120... тык. Обслуживание на фирменном  СТО. Новый аккумулятор Исток, что-то в пределах 280 грн. стоил (летом Ромбат помер резко, наверное "ифаркт")... По выходным (один раз в три недели) заряжаю АКБ для профилактики ЗУ. Стараюсь менее 30 литров петрола в холода в баке не допускать... Перед пуском включаю габариты на 2 мин 30 сек. (прогреваю электролит)... Минус 20 с хвостиком  завожусь с одного тыка... (3*тьфу+3*тук). Вот такой "обряд магический" и все будет нармально...

Так это, может не 6 батарей, а 8 поставить? 

глупости. заряжаются точно также по времени как и с жидким электролитом, учите мат.часть, кроме того ни кто не собирается совать их на вечно под капот! читайте внимательно посты! а только использовать как вспомогательную батарею, если вдруг что не так и то пока они не остыли! и т. д. и т. п.

mekena, Migen
...да вы правы на счёт вязкости синтетики и минералки. Я никогда толком не интересовался этим, а тут вдруг вник. Основной тезис такой примерно (даю цитату):
Вязкость. Международная шкала SAE предусматривает 11 классов вязкости. Шесть зимних: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W и 25W (W - winter, зима). И пять летних: 20, 30, 40, 50 и 60. Всесезонные сорта обозначают двойной маркировкой, например, 15W-40 или 10W-30 и т. п. Чтобы не ошибиться в выборе масла к зиме, полезно помнить так называемое правило 35 . Надо из числа 35 вычесть зимний индекс вязкости - получите предельную температуру прокачиваемости масла. Например, масло 10W-40 (летний индекс 40 роли не играет) сохраняет текучесть до -25 градусов по Цельсию (35-10=25).

Правило 35 идеально применимо к минералке, но, к сожалению, мало подходит для оценки синтетики - у нее совершенно особые вязкостно-температурные характеристики. Так, например, синтетика класса 10W-40 может быть рассчитана и на -50 . Вообще, синтетика всегда холоднее минералки того же класса вязкости, поэтому с ней ошибиться (и замерзнуть) почти невозможно.

Так, что извините. По незнанию спорил.

Уже вторую зиму завожусь без проблем, машина стоит на улице по несколько дней без выезда.
Никакой свет не включаю, свечи накала прогрел и все .
Заправляюсь только на Гепарде.
В бак ничего не добавляю.