Расскажу о своих соображениях по аккумулятору. Я считаю, что чтобы АКБ долго ходила, важно не само качество аккумулятора а то, как он эксплуатируется. Если не брать во внимание откровенный шлак и брак, большинство аккумуляторов имеют стабильное качество, которое позволяет им прослужить свой срок. Но если АКБ эксплуатируется не в оптимальных режимах работы, то какой-бы не была крутой и дорогой батарея, он выйдет из строя гораздо раньше, чем бы она вышла из строя в нормальных условиях. Поэтому главное внимание надо обращать на условия эксплуатации батареи. А только потом подбирать АКБ. Главное условие долгой жизни АКБ - это его полный заряд. Автомобиль должен начинать движение с АКБ, заряженным на 90-100% и ставать на стоянку должен с такой же емкостью. Это залог его долгой беспроблемной работы. Отсюда вытекает, что водитель должен обеспечить аккумулятору эти условия работы. И не важно, какая емкость стоит в штатном месте под капотом. Я выше дал табличку, по которой видно, какое напряжение на клеммах АКБ соответствует его емкости. Если после остановки мотора через 1-2 часа напряжение на клеммах 12,6-12,7В, значит батарея заряжена, все нормально. Если же напряжение ниже, это повод разобраться, почему АКБ не имеет полной емкости. Если автомобиль долго стоит на стоянке или большая утечка тока, напряжение будет снижаться а значит в батарее начнутся процессы сульфатации. Простой пользователь должен понимать, что если батарея долго стоит в недозаряженном состоянии, значит сульфатация усиливается и батарея теряет свою емкость практически навсегда. Все водители так или иначе сталкиваются с этой проблемой, когда старенький аккумулятор заводит бодро, но если машина постоит какое-то время и все, стартер уже не крутит. Современные аккумуляторы способны бодро заводить машину даже почти в убитом состоянии. Они могут выдать хорошую силу тока на старт, имея при этом уже очень низкую фактическую емкость. Грубо говоря, когда из 60А в АКБ остается лишь 5 ампер, этого будет достаточно заводить машину и ездить каждый день. Но только немного музыки, фар без работы мотора и все, не заводит. Именно поэтому с приходом зимы, когда начинаются морозы, снижается плотность электролита и емкость батареи падает, у многих начинаются танцы с бубном. Значит, исходя их этого, задача не давать аккумулятору простаивать в недозаряженном состоянии сновья. Так как у каждого свои условия езды, то нет единого рецепта как беречь батарею. Если авто стоит долго и он отдает 10-20 ампер на охрану, значит по моему мнению надо ставить более емкую АКБ. Ведь у емкой батареи 20 ампер - это меньший процент емкости а значит это менее губительно при сульфатации, чем у маленькой. Если же автомобиль ездит на небольшие расстояния но регулярно, то маленькая батарея будет регулярно успевать дозаряжаться до 100% а большая нет, поэтому бОльшая емкость из-за более быстрой сульфатации пластин приведет к её утере и такая батарея по емкости станет как маленькая. Так зачем платить больше. Поэтому ключевая задача водителя - понимать, с каким напряжением он ставит на стоянку авто и с каким начинает движение.
Есть еще одна особенность АКБ, о которой надо знать. Современные АКБ почти все кальциевые Са/Са. У кальция много достоинств - и то, что не требует обслуживания, что хорошо держит перезаряд и не кипит, и что отлично отдает стартовый ток при низкой фактической емкости... Но у таких АКБ есть один недостаток. Они могут потерять емкость даже за один полный разряд до 0. Грубо говоря, 60 амперный кальциевый аккумулятор случайно разряжен до 9 вольт один-два раза и можно смело его фактическую емкость делить на 2. Особенно если это случилось, когда водитель не знал об этом и батарея успела побыть на нуле несколько дней. Я встречал инфу, что серебро, которое используют в АКБ, как раз и служит для того, чтобы убирать этот недостаток кальциевой батареи. Поэтому если есть возможность, я бы брал АКБ по такой серебряной технологии.
Зная все эти особенности современных АКБ, я главное внимание уделяю не выбору фирмы АКБ а выбору методов контроля за напряжением бортовой сети автомобиля. Больше всего мне нравится сторонний БК, по которому можно контролировать напряжение на неработающем двигателе, напряжение после старта, в движении летом и зимой (напряжение заряда отличается) и т.д. На крайний случай и сигнализация с параметром бортовой сети пойдет. По тому что я вижу на БК - нормальное напряжение заряда 14,4-14,5 В зимой и 14,0-14,2 летом. Напряжение перед стартом 12,5-12,6 В. В таких условиях батарея ходит годами без проблем
0
Спасибо сказали: Don Kortes, Дядя Федор, Xabr, Rodion_drd4
И снова лет 6 не париться 
У меня в спящем висити магнитола и два усилителя. И дурацкая привычка ставить машину на сигналку в гараже на ночь. Периодически в городе появляются гастролеры, разбирающие часть стены в укромном месте и затем уже ломают стены внутри гаражей . Такая вот городская страшилка. Нужно ток утечки измерить. Про зарядку ЗУ тоже проблема- первый год батарея работает идеально и про нее забываешь. По принципу- не мешай технике работать. Ближе к началу второй зимы раз в месяц стараюсь хорошим зарядным- автоматом заряжать. У меня проблема в том, что в моем гаражном обществе вырубают электричесво после 22-00. Поставить на ночь в гараже не получается. А домой тащить- тяжело и лень все отключать и после заново станции сканировать и ждать пока ЭБУ проснется. Это тоже наша городская реновская легенда про обнуление эБУ после снятия клемм.
