<| Автозвук своими силами |> (Сторінка 4 із 16)

Это правильно.
Вопрос в нас, а не в технике. Убеди себя, что это ОНО и будет всё нормально.
+1

Less
по різним дротам,не дорого і якісно рекомендую(випробовано и запропоновано Ростом, дай Бог йому здоров"я)  міжблочники  belden-M 9451, вони такі тоненькі, з двома жилами, екраном і в фользі,
купуй ось тут  http://www.audiomaster.com.ua/catalog/detail/502/  - 11грн/м, люди коли бачуть такий тоненький міжблок дивляться скептично, но коли його слухають уява про міжблок в їхньому розумі міняється. До роз"ємів паяються від сторони ГУ: сигнал один проводок, земля другий провід, єкран фольгований остається в повітрі, зі сторони підсилювача один сигнал(той самий шо з іншого боку), другий провід разом з фольгою, яка йде на екран- земля, направлення провода по надписам, тобто початок  надпису на кабельку йде від ГУ, якшо по іншому робити розпайку, сигнал погіршується, перевірено.

РСА пошукай ноутрік(NEUTRIK), вони дешеві і якісні, переважно їх продають в музичних магазинах зі всякими концертними і шоу штучками, приблизно-18грн/шт, є дешевший Ноутрік, но там простіше кріплення.

акустичний провід Cordial CLS 225 Спикер-кабель 2x2,5 кв. мм, черный    -1.82евро/м    або
                                CLS 225-651 Спикер-кабель 2x2,5 кв. мм, темно серый-2.24евро/м, в мене стоїть перший
купуємо ось тут http://www.indigo-music.com.ua/catalogu … al/cables/
якість, краща за ціну, поставивши дані шнурки з економиш грошенята і будеш задоволений якістю.

Так! Стоп! Яка така фольга на екран? Там крім двох центральних жил є ще одна жила, типу екран. От вона і залишається в повітрі біля голови, а з боку підсилювача зпаюється з центральним земляним провідником. А фольга нехай собі висить в повітрі з двох боків.

Мене ще цікавить заземлення підсилювича. Хто що думає про це?
В мене він ніби нормально заземлений, але є якийсь тріскіт на високих, що це може бути?

Зі схемотехнікою все нормально. Я дійсно проклав дроти разом щоб не знімати сидіння, але напевно прийдеться. Я ще хочу зразу лінійки поміняти на кращі щоб два рази не тратити часу

Второй этап - поклейка вибропластом внутреностей двери. Перед работой необходимо хорошенько обезжирить поверхность уайт-спиритом. На первых трех фотках можно видеть следы оставленые моей самопальной прикаткой. Попробывав я понял что она здесь не надо. Материал прекрасно прикатывается обратной стороной рабочей перчатки(которая с одной стороны прорезинена, а с другой - тканевая). Вобще материал в работе очень понравился, он отлично формируется и ложится на поверхность. Штатную как бы шумку я по верх не обклеивал. При укладке кусков материала они ложились вплотную, а в зоне возле динамиков в нахлест, создавая тем самым некое подобие ребер жесткости. Также был заклеен силовой элемент двери, который предназначен для звщиты при боковом ударе. В результате проведенный работы было обклеено приблизительно 97 % внутреней площади двери. Фото прилагаются.

Теперь приступаем к оклейке внешней части. Тут сразу важно запомнить где отверстия для пистонов, на фото показал. У меня вышло так что я их спутал с отверстиями для слива конденсата карты. Присмотревшись это можно заметить на фотографиях. По этой части работы нужно сказать что материал для отверстий нарезать лучше по лекалам выполненым из картона(использовал коробку от вибропласта). Считаю что нет необходимости удалять бумажный слой со всего куска закриваощего отверстие, я снял только по краям, предварительно очертив контур каем острой отвертки. Пистон крепящий провода зеркала я вобще убрал, а разъем приклеил спленом. Также важно не забыть подключить назад провод стеклоподъемника. На всю дверь у меня пошло два листа вибропласта. Круглые отверстия неплохо выбиваются тонкостенной трубкой или головкой из набора инструмента, положив жертвенный кусок вибропласта на алтарь из мягкого дерева . Фото ниже.

Последний этап с дверьми - поклейка сплэном. Здесь все просто ясно и липко, если промахнулся и криво приклеил то назад отдерешь уже без клея. Сплэн клеим прямо на вибропласт, предварительно его обезжирив. При поклейке рекомендую его сильно не тянуть, т.к. уменьшается его толщина. под все места контакта пистонов клеим кусочки битопласта, это поможет избежать нежелательных скрипов в будущем. Тоже самое делаем под тяги ручки открывания и кнопки замка. Тягу ручки в месте контакта с направляющей желательно смазать литолом. Листа сплэна с лихвой хватило на две двери и еще немного осталось. Также остался маленький кусочек вибропласта

Как возобновлял черный герметик но контуру карты?
Или так как было и приклеил?

У меня герметика уже нет совсем. Проблем от этого не наблюдаю.

Less
Hу, з починомном

Думаю буде і ше й підрізати метал на отвори треба (в картах отвори нормальні), бо чого тоді ставити 16, шоб половина динаміка закривалась металом