Сел аккумулятор (Сторінка 9 із 13)

какой у вас стартовый ток?

Я когда ставлю авто на 2+ дня, снимаю крышку магнитолы. После этого могу завестисть даже через 2 недели зимой. Если забуду, то АКБ садится через неделю. Ну и стараюсь хотя бы раз в 1-2 месяца дозарядить, т.к. в день проезжаю ~100 км, но при этом раз 15 завожусь.

Вот,правильный выбор у премиум ещё и пусковой ток больше.И с зарядкой правильно.Дренаж для вентиляции,желательно подобрать по диаметру и вывести вниз как и было.И краска сохранится и бабаха не будет.

Как проводились замеры?

А вот это ошибочное мнение и вот почему:
- бензинке нужен ток, чтобы прокрутить КШМ при степени сжатия 10, обеспечить искрообразование, бензонасос и форсунки.
- дизелю: прокрутить КШМ при степени сжатия 20 и с минимальной скоростью 60 об/мин, запитать свечи накала и впрыск форсунки.
Итого видим, что дизельной АКБ приходится намного труднее, т.к. нужно прогревать свечи, а это нагрузка больше чем бензонасос + зажигание. И, самое лавное, для запуска бензинки не требуется  минимальная скорость вращения коленвала. Бензинки заводятся и ручкой. А вот дизелю нужен толчок, иначе соляра не воспламенится от сжатия, даже при раскаленных свечах.
Посему в дизельных автомобилях ставят АКБ на 30% большей емкости и, соответственно, большим пусковым током, чем в бензиновых собратьях.

Что касается проблем бензиновых логанов, то АКБ на 40А*ч для микродвижка 1.2 это не конструктивный просчет, это батарея гавно.
На Хонде Аккорд 2.4 стоит батарея 45А*ч... и крутит....

RUNO, я рассуждаю иначе:

Но в период гарантии сдыхает. и случай не единичный. У наших фирменных логанов уже 2 40-вки заменили. Так что батареи говно.

Это да, для маленькой батареи это проблема. Плюс колхозные сигналки, включенные ЕЛМ-ки и пр. неотключаемые потребители садят батарею.

Ну вааще то емкость. Повторюсь, АКБ 45 А*ч стоит на Аккорде 2.4 и прекрасно его крутит. Для холодного запуска машины с кручением стартера 10 с нужно: 250А*10/3600 = 0,7А*ч. Т.е. даже прибитая и замороженная батарея способна крутить наши движки раз 20, а этого совсем не мало.

Вот это ошибочное мнение - исправная заряженная батарея выдает номинальную емкость. Во времена Союза регламентом для списания батареи было снижение ее емкости на 25%. Любому из нас проверить емкость не так уж и сложно. И если батарея отдала половину положенного, то тут:
1. Она разряжена. Причины:
1.1. Езда мелкими перебежками с включенными фарами, электропечками и пр.
1.2. Навешаны неотключаемые потребители (сиги, и пр.).
2. Она повреждена. Причины:
2.1. Сульфатация активной массы сульфата свинца (отрицательных пластин) в следствие хронического недозаряда.
2.2. Разрушение и осыпание активной массы губчатого свинца (положительных пластин) в следствие перезаряда и старения.

Т.о. перед наступлением холодов, если мы сомневаемся в исправности своей АКБ, то поступаем следующим образом:
а) Снимаем ее, заряжаем ее стационарным источником, и если она заряд не взяла, то подозреваем 2 причины - она была заряжена, или повреждена, т.е. потеряла емкость.
б) Чтобы определить ее емкость проводим КТЦ. Для этого подключаем на клеммы заряженной перед этим АКБ вольтметр и даем нагрузку в 2А (для 40-вки), ну и запускаем таймер. В качестве нагрузки может быть лампочка поворотника. Ток разряда контролируем амперметром. В данном случае ток составит 21 Вт / 12,6 В = 1,6А
в) При снижении напряжения до 10,5В наш эксперимент прекращаем. После чего множим время разряда на среднюю силу тока. Наша 40-ка должна выдержать лампочку поворотника на протяжении суток: 24ч х 1.6 А = 38,4 А*ч.
г) Понятное дело, что после данного эксперимента батарею нужно зарядить и, если время позволяет, то опять таки током в 2А.

Если же батарея свою емкость не отдаст, т.е. лампочка потухнет быстро, то батарею нужно зарядить и еще раз произвести ее заряд. Если во время второго разряда лампочка продержится дольше, то это говорит о сульфатации пластин и такую батарею можно вылечить. Если же второй разряд покажет одинаковое время, а то и меньше, то такую батарею в морг.

На моем дизельном 1.9Д Пыжике тоже был редукторный - классная вещь.

Насколько помню,основная проблема новых аккумуляторов в конструкции,а именно в том что пластины находятся в "конвертах".Да,достигли того что шлам не осыпается(нет замыкания банки снизу),тоньше сами пластины(экономия по весу),меньше расстояние между соседними пластинами(пусковой ток больше).Но,основное но....из за малого зазора между пластинами, естественная циркуляция электролита ограничена(когда с аккумулятора берётся большой ток,серная кислота вступает в реакцию с пластинами и остаётся дистиллированная вода).Электролит не успевает перемешиваться и ёмкость падает,поэтому и рекомендуют после неудачной попытки запуска дать аккумулятору "отдохнуть".
Обычные аккумуляторы сульфатируются,этот сульфат свинца ещё можно побороть вовремя сделав десульфатацию(сульфат свинца растворяется),в кальциевых же батареях при глубоком разряде происходит сульфатация с более сложной формулой....и оно уже не растворяется.Кальций добавляют в сплав для уменьшения саморазряда аккумулятора.

Верно

это вот такой: "http://avtozvuk.ua/info/24848" ?

Да он самый, когда брал был 780грн
даже если 15 остановок по городу за 100км.
он все равно заряжен

Красавчик. Як експлуатується авто?