Собираюсь к весне делать нормальную"музыку!Помогите советом,бывалые (Сторінка 8 із 17)

А что насчёт фронта?хоть какой-нибудь скудный комментарий оставите?Только честно.   Я взял их с большой скидкой. Дешевле, чем на опте(кстати, не подумайте что я их купил именно по этой причине ).

kkk
Назрело несколько вопросов.
1. Сколько должно быть предохранителей во всей цепи аудиосистемы(всего 1 на магнитоле? Или ещё где то?Если да, то где?)
2.Если я пущу полную полосу с усилителя на задние "блины" ничего не произойдёт?Там, насколько я понял кроссоверы не нужны?
3.Чем отличаются актывные и пассивные кроссоверы?У меня на фото это какой?
Ну вот вроде всё, пока что

RVS
Гм. Можно поробовать. А среднечастотники, когда убрал, куда дел?Может попробовать их потом на фронт примудрить?Чё зря добру пропадать? Подключить напрямую к ГУ, что б по желанию убрать можно было
А с предохранителями нужно будет подумать куда и как. И часто у тебя стреляют они?

RVS
Вообщем, не буду морочить голову. Установка планируется бюджетная, так что один предохранитель на магнитолу и всё А что по компонентам, что скажешь?(пост № 175 ) Нормальный выбор?

А вообще какие надо ставить?Всмысле на сколько Ампер?на 60 оптимал?Кстати, что делать с картой двери, чтоб не "пела" вместе с динамиками?Закатать виброй хватит?

на свои деньги пройдут
номинал предохранителя=пиковай мощьности+30 %(я так думаю)
вообще есть специальная таблица

1. предохранители - не для аудио системы, они от пожара. любой предохранитель - не для спасения техники. Соответственно - предохранители надо ставить адекватные сечению провода и потребляемой мощности. Если поставить предохранитель на 80А на провод 4 квадрата сечением - толку никакого не будет, сам по себе провод при замыкании загорится раньше, чем предохранитель просто нагреется.
поэтому - обязательно предозранитель возле клеммы, если в проводке есть провода малого сечения, типа отвода на магнитолу - поближе к отводу от основного - свой предохранитель. Но в целом - лучше количество соединений уменьшать, каждое соединение - это повышенные потери напряжения.

2. полной полосы сзади не надо, ты же на концерте спиной к оркестру не садишься динамикам от полной полосы ничего плохого не будет, а ушам - ничего хорошего

3. пассивный кроссовер - схема, на пассивных элементах (резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности), не требующая питания. ставится на выходе усилителя. активный кроссовер - схема с активными элементами (транзисторы, и т.п.), потребляющая электрическую энергию, включается перед входом усилителя. Позволяет фильтровать частоты нижнего диапазона, пассивный кроссовер на частоты 20-100 Гц был бы величиной с багажник Логана как правило - активный кроссовер встроен в усилитель, фильтруя каналы попарно, и позволяет выбрать частоту среза и тип (фильтр высоких, либо фильтр низких. И четырехканальник, подключенный к магнитоле настраивается так, чтобы пара каналов фильтром низких частот отрезала от полосы нижний кусок 20-80 Гц, а вторая пара - фильтром высоких оставляла на выходе частоты 80-20000 Гц, а уже этот кусок пассивные кроссоверы делят на 80-3500 и 3500-20000

я тебе больше скажу - нет особого смысла смотреть даже просто на ватты в описании усилитель в рабочем режиме - линейный прибор: сигнал малой амплитуды на входе превращает в точно такой же сигнал на выходе но в сотню раз большей амплитуды. но для  определенного диапазона входных амплитуд. если входной сигнал "запросам" усилителя перестает соответствовать - он начинает искажаться, то есть на выходе отличаться от оригинала, естественно в худшую сторону

есть такой важный параметр услилителя, как коэффициент нелинейных искажений (КНИ), в общих чертах - это процент, на который выходной сигнал отличается от входного, условно. на слух искажения становятся слышны при КНИ=1% и даже меньше, при КНИ=10% - слушать уже невозможно, рак ушей

Физика такова, что с ростом мощности КНИ растет еще быстрее: при увеличении мощности вдвое, КНИ растет вчетверо. Мощность с коробки (например пресловутые 4х50Вт на коробке любой магнитолы) - это некий заданный производителем предел мощности, при котором прибор еще не сломается, грубо говоря) но вот какой при этой мощности КНИ - производитель "скромно" умалчивает, особенно в случае бюджетного варианта. Ибо усилитель загоняется в предел, при котором КНИ - процентов 10, но таки по-честному 50 Вт, да.

В реальности - мощность той же магнитолы, при которой КНИ еще позволяет слушать - это 5-10 Вт на канал.

К усилителю это тоже относится - нет смысла говорить о его мощности, не зная при каком КНИ эта мощность замеряна. Поэтому лучше хороший усилитель на 20 Вт, чем пафасный - на 150

Если получится найти вот такой вот б/у - http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=879 бери не задумываясь. это конечно двухканальник, но ценник у него вдвое меньше чем его качество, если б мне в своей время другой раритетный экземплярчик не попался - пару вот таких вот ни за что бы не продавал. и кстати яркий пример: мощность указана жалких 37,5 Вт, но в документах написано, что при КНИ 0,001%. Реально - это ватт 100-120 при КНИ 1%, навскидку, и на слух - он погромче многих был

Во ! В том-то и дело, что берут каждый как совесть позволит  Нет стандарта на подобные измерения, поэтому у нехорошего производителя есть чудесная возможность покупателя обмануть совершенно честным образом  Нехороший китаец напишет на коробке киловатт - и будет прав, а честный американец - напишет 37,5 и тоже будет совершенно прав.

В целом - цифры мощности на коробке усилителя и динамиков довольно таки относительные и потолочные, потому как с методиками определения номинала динамиков - тоже не все прозрачно. Но в среднем - номинал динамиков надо присматривать процентов на 10-30 больше номинала усилителя, но не строго этому следовать. Усилитель имеет регулировку чувствительности входа (чем ниже - тем больше ограничен входной сигнал, и соответственно не будет перегрузки на выходе), и правильно настроенная система - никогда не перегрузит любые динамики, просто со слабыми динамиками не реализовать весь потенциал усилителя. И на слух - динамик дает знать о том, что ему уже хреново - намного раньше, чем помрет

да и чаще всего горит оно не от мощности, а от искаженного сигнала. От слабых усилителей магнитолы элементарно можно сжечь "блины" с киловаттом на этикетке

Якщо звести декілька остатній постів то виходить що: кожна система має право на життя ,
тобто на певному рівні сигналу є свої іскаженія (забув як переводиться , на язику крутиться..), на буджетному рівні будь які надписи є більше інформативними а не вказівними,

якщо прокладати провода дотримуючись певних правил то цього не буде помітно: силовий провід по одній стороні, акустичні по іншій, в ідеалі лінійки кидають посередині, але на початковому рівні цим нехтують, всі дроти мають перетинатися під прямим кутом та прокладатися максимально один від одного (само собою зрозуміло що проводи мають бути якісні наприклад ось ці вгазалі бомба http://www.piti.ru/product/?id=402) але переважно жаба дусить давати стільки грошей за якісні провода.
По народному максимальна відстань між проводами це декілька сантиметрів

kkk
Насчёт усилка. Меня беспокоит то, что разница между моими "блинами"(будь они неладны-знал бы, не покупал ) и разница между фронтом, который я купил довольно таки большая(по документам 50 Вт). А усилитель ведь идёт с одинаковой мощностью со всех каналов. Можно ведь будет уменьшить выходную мощность тех каналов, которые будут подавать сигнал на фронтальные кроссоверы???Дабы не наделать лишних делов... .

Ещё RVS мне посоветовал убрать с блинов СЧ и ВЧ. То бишь некое подобие сабвуфера получится на первое время. А что потом делать, когда саб будет(всё таки планируется). Что после этого делать с "низкочастотными блинами"? Для "подзвучки" они уже не пойдут однозначно...

А как же не полную сделать?На усилке настраивать?Не пойму...