Нужен совет по замене масла в двигателе (Сторінка 2 із 3)

В требованиях заводских сервисных инструкций по ремонту и обслуживанию автомобилей, указание заливать в фильтр масло, ни для японских, ни для немецких авто нет:

http://radikal.ru/F/s08.radikal.ru/i181 … 4.jpg.html
http://radikal.ru/F/s14.radikal.ru/i187 … c.jpg.html

А нигде и не говорится, что масло мгновенно должно поступать во все уголки двигателя во время первого пуска. Залить предварительно масло в фильтр?... С таким же успехом можно попрыгать вокруг машины с бубном, подвывая шаманские песни. Всегда и везде говорится о том, что первый холодный пуск - это повышенный износ деталей трения и ничего с этим не поделаешь. В очень дорогих и ценных машинах (в танках, например) используют подкачивающий масляный насос для пуска двигателя, т.е. сначала прокачивают разогретое масло, затем без подачи топлива проворачивают на пару оборотов коленвал и только после производят пуск. Но увы, на легковых автомобилях таких систем пуска нет.

Это не запорный клапан, а скорее разгрузочный. Чтобы густое масло своим давлением не разорвало фильтр.

Это твоё личное кредо. Со своей машиной можешь проводить любые эксперименты - никто не против.

На 2101, для своего спокойствия, после замены масла делал 10-15 оборотов кривым стартером
На логане, наверное можно покрутить ключём без RFID метки немного.

Полностью согласен.
Мне когда заливали 3,5 литра, движек "потел" в раене ГРМ. Думал снова менять сальник (по  гарантии уже меняли 2 раза) Как только начал заливать 3л. все сухенько и комфортненько.

Разузнай всё-таки механику процесса.
Этот клапан после остановки двигателя не даёт маслу вытечь из фильтра.
А густое (или негустое) масло своим давлением может повредить фильтр, только если фильтр загажен или где-то в магистрали после фильтра препятствие для протекания масла.

Не-а, далеко не во все каналы.

Спасибо, о мудрейший.
Без твоего высочайшего дозволения я бы ни-ни.

Да, согласен. Клапанов там два. Один (обратный) делает то, что ты говоришь, а другой (предохранительный или перепускной) то, что я говорю - пропускает масло мимо фильтрующего элемента к двигателю в случае загрязнения фильтра или резкого скачка давления, или загустевания масла на холоде. Я признаю, что оговорился вначале, т.к. невнимательно прочитал твой месседж, но это всёравно не делает описанную тобой операцию под №12 необходимой. Ничего плохого в том, чтобы это делать не вижу, но и не нахожу крайней полезности. Хочешь делай, хочешь не делай. После первого пуска мотора фильтр заполнится маслом и так.
Всё остальное расписано толково. Молодец.

Лучше заливать нормальное масло и не заниматся  . Раз в 10-15 тыс движок перетерпит такое, никто же не собирается на нем ездить миллион без капремонта?

Серебристая Dacia 1.6 с  кондюком, гуром без АБС. Закарпатье - помесь автобана и внедерожья

Ну, не знаю как на небесно-дорогих авто, а вот в танках мспользуется МЗН потому, что таконковые двигателя бескартерные для уменьшения их габаритов.
Боюсь ошибиться, но судовые и тепловозные двигателя тоже бескартерные.

Кстати, когда у меня 21-я Ренюська с карбюратором и ручным "подсосом" (эх, отличная была машинка), то зимой перед пуском делал пару оборотов стартером с открытой заслонкой (на холодную карбюраторный мотор без "подсоса" не заводится), а потом закрывал заслонку и запуск.

Маслонасос в автивке работает, если крутится коленвал - даже если коленвал крутится стартером, то масло текёт по системе, хоть и с меньшим давлением.
Поэтому на карбюраторных моторах с ручным приводом заслонки можно было, при зимнем пуске, предварительно смазать двигатель.

..., что позволяет убрать "тазик" снизу и уменьшить габараит двигателя, что для танка зело пользительно.

Сделал копию ключа для лючка бензовака - им родимым и кручу

Угу, только разница в оборотах

Обслуживаем машину самостоятельно: Постулаты замены масла

Итак, если вы решили заменить масло самостоятельно, учитывайте следующие моменты. Во-первых, важно знать, какой объем масла нужно залить. Обычно руководствуются принципом «лучше перелить, чем недолить», и получается, что масло выше максимальной отметки на щупе. В этом случае вследствие повышения давления паров масла в картере могут быть выдавлены сальники и уплотнения. Кроме того, при этом снижается эффективность работы катализатора или сажевого фильтра, так как увеличивается сгорание масла в цилиндрах двигателя, а его несгоревшие компоненты из рецептуры пакета присадок осаживаются на поверхностях катализаторов и фильтров. Изучение руководства по эксплуатации автомобиля, в котором указан необходимый объем заливаемого масла, поможет избежать этих неприятностей. Во-вторых, при замене масляного фильтра клиенты порой забывают залить масло в сам фильтр (или не знают, что это нужно делать), а потом не дают двигателю поработать 5–10 мин, чтобы проверить давление, а после остановки – и уровень. В результате при дальнейшей эксплуатации авто уровень масла может оказаться ниже минимального, а это чревато повышенным износом деталей. В-третьих, при сливе масла и дальнейшем закручивании маслосливной пробки важно не переусердствовать. Большинство картеров сейчас алюминиевые и в них очень нежная резьба: чуть перетянул – и пробка может открутиться прямо при движении на дороге. Не стоит экономить и на одноразовом медном колечке под пробку, использование б/у тоже чревато неожиданным отворачиванием и негерметичностью. В-четвертых, при замене масляного фильтра забывают смазать маслом уплотнительное кольцо фильтра, поэтому кольцо неплотно садится в посадочное место или не разбухает, и тогда масло начинает подтекать уже из-под фильтра. Самое неприятное – когда масло капает на раскаленную трубу выпускного коллектора, что может стать причиной возгорания. Рекомендуем также обращать внимание на все масляные допуски автопроизводителя до последней цифры.

http://www.autocentre.ua/ac/service/aut … 20312.html