Как выбрать бойлер (Сторінка 4 із 11)

Все выходит с водой.
Точно как в чайнике, когда на работе была на дне спиралька - мокрый, и чистили но все равно сгорел.
Теперь с плоским дном - сухой, никто никогда не чистит, накип  которая образуется на дне тупо отваливается и все.... 

Ну там чуть нетак Накипь образуется на тене и потом откалывается чешуйкуами и падает на дно. Когда образуется на дне такая куча накипи, что падать некуда- вот тогда тен и сгорает Проверено на себе

Бак бойлера служит в своем роде отстойником для воды. Вся срань и муть на дне оседает А с водой выйти не может физически. Вода в бойлер поступает снизу, а выходит сверху

Все определяется химсоставом воды и температурой её нагрева. Анализ есть? Налицо повышенная щелочность.

Кстати, редуктор давления еще должен быть - в инструкции, в схеме подключения, он указан. Если будет подключен не по схеме - могу снять с гарантии (по крайней мере, официальный повод будет)

Я себе ставил и выставил на 3 атм

В 2012 и половина 2013 года, если не было редуктора, людям отказывали в списании по гарантии. Некоторые даже справки из ЖЭКов о давлении воды предоставляли. Со средины 2013 года об этом "забыли". Видно кто-то посудился. Зато с 2014 года для списания требуют фото ТЭНа и бака бойлера изнутри. Если явно видны следы гидроудара или скол эмали в районе горловины, то могут отказать в списании.

Взял себе на 80 литров Электролюкс Роял + установил редуктор. В комплекте к бойлеру идет УЗО.
Есть 2 режима 1кВт и 2кВт.
Выставил температуру на 45 градусов. Подключал сам. Тьху три раза,- все замечательно.
Выбирал именно из плоских.

Так слим - это плоский, а круглый соответственно круглый....

товарищи, два года уже пользуем гарантерм 80л нержавейка бак и корпус на входе только клапан с "переливом" на случай избыточного давления. вот читаю и не понимаю что за редуктор и зачем он тут, неужели есть где то места где давление в водопроводе выше 2-х? объясните плиз а то запутался)))

кстати у моего сгорел меньший тэн, работает только на 1.3 К, два раза чистил сам,выкинул нафиг магниевый, вода мягче некуда, а швы нержавеющие и так.

Это не частый случай, и повод рекламации к коммунальщикам, т.к. ДБН однозначно регламентирует "не более 4,5 атм.  в самой нижней точке водоразбора" (1-ый этаж или полуподвал).
Но по жизни ситуация печальнее. Коммунальщики давят Д-шками (насосы двойного всаса) давление 7 бар.. Днем, при существенном водоразборе, за счет гидросопротивления в сетях, е конечному потребителю приходит меньшее давление, но ночью.......
Да коммунальщики сей баг знают, и байпасируют линию нагнетания на всас, но данный уровень технического решения это все-равно, что удерживать скорость автомобиля в городе 60, не отпуская газ, а затягивая ручник....  Такая во у нас "коммунальная экономика".

Слим у бойлеров - это обычно не плоский, а узкий круглый.
Георгич, у всех фирм бывает брак. Кроме того, я не знаю объёма продаж, поэтому не могу сделать выводов о надёжности.
То что Вы назвали, считается достойным выбором. Большинство фирм требуют (в гар. талоне) установки редуктора при давлении больше 6 бар.

Опять таки сомнительное утверждение, и вот почему - бойлер, по своей сути является сосудом, находящимся под давлением. Питается он подготовленной (ГОСТ-вской водой). В этом случае, не зависимо от температуры в данном сосуде рост бактериального размножения будет отсутствовать, т.к:
а) нет бактерий на входе (нет источника их поступления),
б) при избыточном давлении нет условий их размножения.
Что касается температуры то в случае бактериального заражения некоторые бактерии не дохнут, ни при 45, ни при 60, ни при 80, ни при 100...  А шприцы, скальпеля и пр. медицинские девайсы автоклавируют при давлении 2,2 бара и температуре 120 град. на протяжении 40 мин, чем достигается реакция на апирогенность.

И еще, при нагреве воды до +60, в ней освобождаются и кристаллизовываются в центрах образования карбонатные отложения.
Кроме всего (касается водопроводной воды, взятой из поверхностных источников), при этой температуре разлагается остаточный хлор.