Выживаем с новыми ценами на газ/электрику (Сторінка 23 із 56)

Далеко не во всех новостройках это сделано нормально.
например, у меня (Украинка, застройщик Укржитлоинвест совместно с Аркадой) - окна м/п ставят такие и так, что просто стреляйся. Сифонит так, что все тепло, сэкономленное за счет утепления (у кого оно есть, минеральный утеплитель между наружной и снутренней стеной, общая толщина стены - около 70 см.), так вот, все сэкономленное тепло улетает через кривые окна.
Что мы уже не делали: вызывали регулировщиков, меняли фурнитуру, заменили резинки. Все до ...
У некоторых вместо утеплителя внутри стены насыпан строительный мусор. Это соседи решили утеплиться снаружи (утеплить 70 см. стену!!!), т.к. было холодно, и разбирали козырек окна, увидели один мусор внутри стены.

Видимо, застройщик и строители исповедуют принцип товарищей ТП "На...би ближнего своего".

Люди, запомните, воровство и обман ни к чему хорошему не приведет. Никогда.
Украдеш  рубль, потеряешь 10. Не потеряешь  - ударит по твоим родственникам/ближним.
Уже проверено.

В проектах Аркады очень важно кто застройщик, т.е. какой ДСК строит. У моего сына квартира от Аркады. Строил ДСК-4. К качеству стройки и утепления претензий нет.
Окна тоже такие себе, профиль Рехау-росия. Пришлось их регулировать и перезапенивать.
Стены - силикатный кирпич снаружи, минвата 100 мм в средине, и красный кирпич изнутри. Итого стенка 55 см.
Ну а в твоем случае генподрядчик киданул строителей, ну а те т.о. отомстили. Еще они любят забивать цементом трубопроводы отопления и кабельной разводки.

Что делать в твоем случае? - окна переустановить, при переустановке глянуть внутрь стен и принять решение по теплоизоляции. Возможно для этого придется частично разбирать стены, или, если разлом глобальный, то ваще внутренние стены выкинуть, сделать капитальную теплоизоляцию, и не важно минватой 100 мм, или пенопластом и зашить стены гипсокартоном.
Это конечно кусок работы, но в результате получишь теплые и ровные стены, откосы и радиаторные ниши.

oleksy, ну если ремонт уже сделан, то да, ломать жалко и накладно.
По эркеру.
У сына тоже эркер из 5-ти оконных рам. 2 угловые, где-то под 45 град. и 3 прямые. Общая ширина окна 4 м.
По высоте они тоже упираются в потолок. Высота окон где -то 1700, ширина рам около 800-900 мм.
Остекленение тройное. Понятно, что никакой металлопластик такие громадные пакеты не выдержит. Они будут садиться. Поэтому у меня активно открывается левая боковая створка (она уже), остальные - стали глухарями.
У нас окна никто не менял, народ смирился.
В твоем случае, пожалуй придется утепляться снаружи...

А они уже пошли по пути снижения энергопотребления... За истекший год установлено столько же тепловых насосов, что и за предыдущие два, к примеру... И площади обогрева так от 300 и до 1800 квадратов с бассейнами... Пролетарии в таких домах не ютятся...
Опять же твердотопы приобретают популярность в панских усадьбах, не смотря на значительно более высокую трудоемкость в обслуживании....
Да и дома строятся с серьезным вниманием к тепловой эффективности...

И еще... Продукты питания и вода... Они читают состав и не пьют из водопровода общегородского и пэт бутылок....

Кстати, у меня в новой квартире нет ни одной лампочки накаливания - либо энергосберегающие, либо светодиоды...

Из окон дует в двух местах:
1. Между рамой и откосами - кстати, это самые холодные места в современной квартире. Дело в том, что профиль окна имеет толщину обычно 60 мм, и если само по себе он пропускает тепло не очень, то мостиком холода является стена в месте примыкания раме.
Утеплить это место просто - оклеить пенопластом снаружи не только саму стену, о и откос. Даже если этот боковой пенопласт налезет на раму. Собственно поэтому в новых проектах окна выставляют заподлицо к наружной стене, а утеплителем закрывают и стену, и примыкание окно/стена.
Согласно ДБН-у теплоизоляция толщиной менее 80 мм считается неэффективной. Поэтому застройщики дают 100 мм.
У моей доски (я писал выше) наружная стена газоблочная, она сама по себе почти вытягивает ДБН-овские нормы. И достаточно всего 3 см теплоизоляции, чтоб эти нормы перекрыть. Но застройщик дал 10 см... и в результате в хате ниже +27 не бывает.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-28 12:35:49[/merge_posts_bbcode]

Да, 2-ое место - это фурнитура самого окна. Тут в первую очередь регулировка (совпадение плоскостей и прижим уплотнителя по периметру).
Понятно, что в глухих окнах в этом проблем нет.
В поворотно-откидных тоже - если они разумных размеров. Если неразумных, то первые 2 года их нужно регулировать (поднимать) каждые полгода.
Вот настоящая проблема в поворотных окнах - у них всегда дует с петельной стороны. Если сабж этот, то как это эффективно побороть расскажу.

Зараз саме цим займаюсь)))))
Значить так, те, що найправильніше утеплювати зовні - це зрозуміло. Але в твоему (і моєму) випадках це не реально. Тому утеплюємо з середини, оскульки це може зробити кожний із нас. Ну а при нагоді, можна буде і зовнішню теплоізоляцію добавити)))
І так, найбюджетніше зробити так.
1. Пінопласт 5 см, наплеюємо його на клей для пінопласту (мішок 25 кг 69 грн). Суміш розводимо водою, наносимо клей зубчатим шпателем з висотоб зуба 10 мм на поверхню листа пінопласту та приклеюємо його до стелі, парапету, та стін, якщо ті холодні. Якщо з іншої сторгони стіни квартира, то можна всю стіну не заклеювати,  азробити пінопластові відкоси ширирною сантиметрів 20. Це ліквідує мостик холоду.
ОБклеюємо таким чином всі потрібні поверхні. Лист до листа треба тулити щільно, інакше підуть тріщини по оздобленню. Якщо щілини все ж таки вийшло, то запихаємо в них пінопластові смужки (по ДБН-у щілини від 5 мм запінюються). І даємо пару діб, щоб клаей схватився.
2. Армування. Усі армують цим же клеєм на стеклотканеву сітку (сітка 5х5 мм, є в усіх будмагазинах. відрізняється щільністю. Взагалі щільність пофіг, бажано лише, щоб вона не уже саталася, розлазилась). Хоча по науці замість клею потрібно для цього використовувати рамуючу суміш (97 грн за мішок 25 кг). Це той же самий клей, до якого підмішана азестова стружка. В результаті вона дає міцнішу поверхню. Аое і та, і та проштрихуються пальцем...

Клеєм зашпакльовуємо наші піноплстові поверхні тонким слоєм, Потім, як він схватиться, то наносимо ще 1 шар клею і клеємо в нього сітку. потім шпателем з додаванням клею вирівнюємо поверхню. І виходить дуже гарно))))

3. Декор. Стартовою сумішшю ще раз прошкакльовуємо наші поверхні. Потім фінішем і фарбуємо.

Варіанти. Замісь старт+фініш можна використати спеціальні оздоблювальні матеріали, типу короїда та ін. Вони міцніші і протикаються лише тренованим пальцем))). І це питання смаку.

Щоб зробити поверхні міцнішими на дотик. я клею на пінопласт 2см листи стіродура - він значно міцніший. І поверх нього вже армування по сітці.
Ну і накінець, можна замість пінопласту 5 см взяти той же стиродур 5 см. Він на 20% тепліший і відразу отримаємо міцніші стіни. Але він і дорожчий.
Таким чином маємо 3 варіанти по ціні + оздоблення короїдом по бажанню.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2016-01-28 13:00:11[/merge_posts_bbcode]

Стосовно полу.
Клеїмо стиродур 5см (якщо дозволяє висота пола) На нього кладемо лист фанері 10 мм чи ОСБ-плити, а на них, без будь-яких підложок ламінат, чи паркетну дошку.

Якщо є сильне бажання на плитку, то по стіродуру стяжкуфі на неї плитку. Ну і мабуть дівчата потребують теплу підлогу в цьому випадку...

Упрощает но не на много и только на ровных поверхностях. т.к. ею не сыграешь слой, дабы вровнять листы по правилу. А стены у нас бывают ооочень кривыми и бывает нужно набрать слой в сантиметры. Понятно, что гребенкой столько намазывать глупо, долго и очень дорого. Поэтому в таких случаях пенопласт клеят "на пятку" - на лист наносят в 5 точках (как 5 в домино) лепухи и, прижимая лист и выравнивая его в плоскости, лепухи расползаясь дают возможность выставиться в плоскости.
Но при таком способе монтажа, необходимо дополнительно закрепить листы грибками, задюбелированными в основание.

ЗЫ. Еще подобная пена есть под названием клей для пенопласта.
А вот эта клей-пена лучше всего подходит для установки внутренних дверей - она не расширяется, поэтому не нужно коробки раскреплять, чтоб их не повела при расширении обычная пена.

Сіренький, а тут навпаки, плотність пінопласту дає механічну міцність. хоча для всіх плотностей вона нікчемна.
А от ефективнисть як теплоізоляції, то у меншої плотності вона краща.
І іще - заявлена комерційна плотність пінопласт немає нічого спільного з життям))) Справа у тім, що пінопласт наприклад найпопулярнішої марки ПН-25, це пінопласт, 1м3 якого, повинен важити не менше 25 кг. А по факту віе влвічі легший))).
Стосовно стиродура, то я вже писав, шо тепловий опір у нього на 20% вищий від пінопласту. конструктивно він міцніший. Але 2-3 см це дуже мало. Або 5 см стиродуру, або 5 см пінопласту +2 см стиродуру. Другий варіант дає ту ж міцність і теплоеективність, але дешевший.

Сіренький, якщо двері на лоджію тримати відкритими, то без конвектора на ній, буде комфортна температура при зовнішній температурі від 0 і вище.
При -20 на вулиці і закритих дверях на лоджію, там буде близько +5.

ЗІ. В таком випадку клей 3 см стіродуром. Ну і про підлогу не забувай.

Сіренький, дивись на цікавий факт - тепловий опір 2-камерного склопакету 4 * 10 * 4 * 10 *4(I), та 1-камерного 4 * 16 * 4(I) однаковий! - Про це мало хто знає.
(I) - це скло зметалевим напиленям, тобто таке, як у тебе.
Стосовно порівняння з звичайним склом
Склопакет 4 * 16 * 4(I) экономить тепла на 38 % більше, ніж вікна з стандартним 2-камерним склопакетом (4 * 10 * 4 * 10 * 4)
Ось, якщо бажаєш в цифрах:

Сіренький, твій 4 зверху 4х16х4і.
Аргон у 3 нижніх.