ЛОГАНовод став МЕГАНавтом (by Tank) (Сторінка 26 із 30)

155065 км

Замінив нові штанги стабілізатора на старі оригінальні заводські.

П'ять днів тому почув клацання  в правій частині попереду в момент початку руху і особливо при повороті ліворуч. По відчуттям, наче щось недозатягнуто.
Сьогодні вивісив передок та почав шукати. Перемацав все, що є знизу. Навіть довелось знімати хомут на рульовому, щоб пересвідчитись: чи на своєму місті втулка.
Під кінець почав розкачувати рукою нові, недавно встановлені штанги стабілізатора MAPCO і підозра таки впала на праву. Пробував дозатягнути, але нічого - клацає та й годі. Йорзає різьбою в отворі на стабілізаторі і ніяк не стане.
То, не довго думавши, взяв та й поставив старі штанги (добре, що не викинув і добре, що вони ще пригодні). І (чудеса) все стало, як моноліт - не клацає.

Ось ще один приклад і урок на майбутне, що скупий платить двічі. Треба було ставити оригінал!!! Більше ніяких аналогів!!!

Нові штанги виглядають дуже добротно. Чому нові штанги не стають як треба - я поки що так і не зрозумів.

Подскажи по размеру
Родной разве не 205/65/15 ?

А різьбові частини не порівнював старої стійки і нової в мм? Може не оригинал торохи тонший?

155331 км

Ремонт дверной ручки Renault Megane II.

(російською, бо інакше зрозуміють тільки українці, а це може кому ще згодиться)

Месяц назад заметил, что ручка задней двери перестала возвращаться в исходное положение:

Проблема не очевидная и, ввиду отсутствия подробной схемы механизма дверной ручки, я бы долго угадывал причину. Но к счастью есть интернет.
Нашёл много видео по данной теме, но в этих роликах очень много неточностей, а иногда и лишних советов. Поэтому решил расписать подробно (Может ещё когда-нибудь пригодится).

1. Снимаем верхнюю часть внутренней обивки двери. Откручиваем саморез и болт под "торкс" (саморез в рукоятке двери, а болт в ручке замка), снимаем рукоятку и ручку (от ручки плоской отвёрткой отделяем тросик замка), а затем уверенными но аккуратными движениями "на себя" тянем верхнюю часть обшивки двери, чтобы отщёлкнулись пистоны, и снимаем её. Видим такую картину:

2. Снимаем пластиковую деталь, чтобы получить доступ к механизму изнутри (на фото обозначена стрелкой). Вверху болт под "торкс" (у меня обычный, т.к. "торкс" потерялся), а в нижней части пистон. который отщёлкивается движением "от себя". Вынимаем эту деталь:

3. В торце двери выковыриваем резиновую заглушку (стрелка):

Под этой заглушкой находится металлический стопор пластиковой наружной заглушки рукоятки двери.
дальше понадобится крючок из стальной проволоки или что-то подобное

Крючок нужно просунуть в отверстие загибом вниз и зацепиться за металлический фиксатор (место показано стрелкой; подсвечивал тонким фонариком - ничего не видно без него):

Потянуть крючок на себя, чтобы фиксатор стал в положение "открыто" (специально сделал 2 фото на снятой рукоятке, чтобы было понятно: на 1-м фото положение "закрыто" и показано куда должен зацепиться крючок, а на 2-м фото положение "открыто". Стрелки с цифрами обозначают: 1 - отверстие для защёлкивания фиксатора в "закрытое" положение, 2 - наоборот - "открытое"):

Для меня это была самая тяжёлая часть, т.к. в маленькую дырочку мало что рассмотришь.

4. Вынимаем заглушку наружной дверной ручки. Она легко выходит (можно поддеть отвёрткой, если не идёт сразу):

5. Снимаем рукоятку: тянем вдоль назад по ходу движения авто до упора, далее отводим перпендикулярно к двери и вынимаем:

6. Снимаем пластиковую деталь с демпфером ручки (обычно она выпадает сама):

7. Придерживая механизм изнутри, отжимаем (стрелка 1) пластиковый фиксатор и сдвигаем (по стрелке 2) механизм, чтобы не сломать зацепы (жёлтые стрелки):

8. Изнутри подтягиваем механизм и отсоединяем тросик замка из зажима (стрелка 1) и достаём из рычага через прорезь (обведено) в направлении по стрелкам. После этого можно достать механизм наружу:

Многие мастера в интернете снимают и сам замок (не отсоединяя тросики от механизма), но это, по-моему, дольше, сложнее и абсолютно не нужно при устранении заедания ручки двери.
Сама проблема заключается в том, что металлическая ось рычага механизма (стрелка 2), поддаваясь коррозии, заклинивает рычаг (буква G), который подпружинен и должен свободно вращаться на ней, и возвращать ручку в исходное положение.
Нужно выпрессовать ось в направлении парных красных стрелочек и вытащить рычаг в сборе с металлической пружиной из посадочных мест (стрелки 1):

Для этого снимаем металлическую деталь, выпрессовав её ось (стрелка 1) и смотрим, чтобы не потерять пружинку (в районе стрелки с кружочком):

Потом снимаем металлический фиксатор наружной заглушки (римская цыфра II на фото):

Затем необходимо просверлить отверстие 4,5 - 5 мм (на фото оно просверлено и обозначено стрелкой) и легкими постукиваниями через него в торец оси выпрессовать саму ось и извлечь со стороны фиксатора, который сняли ранее.

Ржавую ось я зажал в патроне шуруповёрта и быстро почистил от следов коррозии при помощи самой мелкой наждачной бумаги. После чего покрыл тонким слоем смазки TRW для направляющих тормозного суппорта.
Отверстие оси в самом рычаге тоже слегка "полирнул" сверлом.

Затем всё собирается в обратном порядке и уходит на сборку всего 5 - 10 минут.
Многие запаивают рассверленное в механизме отверстие, но я не нашёл в этом необходимости, т.к. ось очень плотно удерживается своими шлицами с противоположной стороны.

Результат: ручка прекрасно функционирует.

Нет. Плз. поподробнее, а то я уже напрягся 

Ок, подумаю - може треба зняти та зробити профілактику?       

158720 км

Заміна гальмівної рідини. Роботу виконали на офіційному СТО. Заплатив 778,44 грн.
Причина заміни: торік міняли на СТО вижимний підшипник зчеплення і після того я відчув, що зчеплення стало вимикатись/вмикатись якось не так. Біля самої долівки хапає, а інколи трясе - за рік так і не призвичаївся, бо кожного разу по різному. Ось я й вирішив, що мабуть погано прокачали контур. І був правий, бо після сьогоднішнього візиту на СТО я знову впізнаю своє авто. Проблема вирішена.

      Теж пройшов через це кілька років тому. Гальма можна прокачати самому легко і результат видно. А зчеплення - ще та камасутра. Я зараз впевнений, що самому (без спецобладнання) його не треба зачіпати. 

В мене був світлий,бєжевий салон.То цей засіб жив в машині.Люба капля з вікна на тканині карт залишала плями.Не говорячи про дітей з цукерками і тд.Виручав завжди.

166165 км

Намалювались 2 проблемки, пов'язані з віком авта.

1-а проблема (вирішена).

30 березня мив автомобіль мінімийкою і помітив, що права фара всередині вся запотіла. Дуже здивувався, але не було часу розібратися - поїздка в Київ. Після поїздки ставлю в гараж і почав придивлятися що там та й бачу, що запотівання є і ще помічаю, що лінзи дуже-дуже мутні. Давно помічав, щоразу включаючи ближнє світло, здавалось, що одна фара не працює. Виходю, дивлюсь - світиться.
Згадую, що багато раз чув про чистку лінз і розумію, що треба робити це зараз. Вчора почитав на форумах і зрозумів, що є кілька шляхів вирішення. Я обрав ось цей спосіб: https://youtu.be/76epWY2bG7Q

Готовий був займатись цим два дні, але впорався за 4 години. Бампер і фари на Меган-2 знімаються дуже легко і швидко: 7-10 хвилин. Блок лінзи розбирається і виймається теж не важко (на фото розібраний блок лінзи):

Фари всередині були чисті (за виключенням самих лінз). Відбивачі теж чисті.

А от збирав 1,5 години першу. Це було схоже на створення сувеніру "кораблик в пляшці". Кілька раз все розвалювалося і сипалося в середину. В кінці напрацював таки свою схему збирання:
1) підклеїв акуратно лінзу до тієї частини блоку де є шліц під паз лінзи і засунув це першим до блоку;
2) потім засунув другу часину блоку та частково з'єднав з першою до якої підклеєна лінза, щоб ця друга половинка нікуди не зіскочила і не зламала халабуду;
3) армованим скотчем з'єднав між собою відбивач і металеву рамку і засунув їх останніми;
4) потім за допомогою двох пальців і кількох нецензурних слів потихеньку від'єднується половинка корпусу, що не приклеєна до лінзи і заводиться в пази половинки з лінзою відбивач з рамкою, і нарешті після цього одягаеться і замикається друга половінка корпусу

Потім весь блок лінзи повертається у правильне положення і подається на свої місця і одягаеться на дві направляючі по діагоналі, а по іншій діагоналі кріпиться двома гвинтами під торкс (в більш ранніх версіях були три гайки на 5,5). Один гвинт закручується легко і можна його встановити пальцями, а інший я приклеював до викрутки скотчем, щоб подати його на місце.
І останнє: знімається скотч, яким скріплені відбивач і рамка (бо згорить нафік і наробить диму, який знову закоптить лінзу).

Знайшов причину запотівання правої фари. Заглушка отвору дальнього світла була зам'ята трішки при заміні лампочки і тому через цю негерметичність до блоку фари потрапляла волога. Поправив. З другою фарою упорався на пів години швидше.

2-га проблема (в процесі пошуку оптимального рішення).

Приблизно тиждень тому почав через раз спрацьовувати електропривід замка водійської двері. То не відкривається, то не закривається. Сьогодні і до нього добрався я. Замок знімається легко (всього 10 хвилин разом з обшивкою двері і зовнішньою дверною ручкою).

На фото вже зі знятою кришкою:

Блок мотора і мотор теж легко знімаються (одним рухом):

А от сам мотор я не зміг розібрати. Метал корпусу такий дебелий, що не можна розігнути і я побоявся зламати пластикову кришку блоку щіток.

Новий оригінальний замок коштує приблизно 4500 грн. Б/у приблизно від 400 до 900, але ніхто не дає гарантії, що мотор там живий. Поставив поки що все на місце і залишив як є. Буду відмикати ключем і спробую знайти мотор окремо. Або б/у замок з гарнтією, що мотор робочий.

Ой, буду дуже вдячний!

Дякую, Саша! Треба глянути, дійсно.