Логан FS (Борт. журнал) (Сторінка 15 із 16)

Посовещавшись на семейном совете, решили оставить Логашика на семейном балансе ещё на пару лет в качестве ежедневной разгонной попо-грузовозки. Но авто хоть и в возрасте, должно быть исправным. Я уже давненько потихоньку покупал расходники , в гараже минисклад организовался. И вот пришло время пристроить всё это на свои места. После полуторамесячного простоя в гараже не получилось авто вытолкнуть из этого самого гаража. Завёл, выехал, результат :

  Правое заднее колесо заклинило. Видимо, знак. Несмотря на некоторые трудности физического характера, машина была поставлена в ремонт.
  Потихоньку регистрируем траблы.
  Первый вариант съёмника :

  Себя не оправдал, лопнул один ключ. Барабан был снят при помощи молотка, зубила и ненормативной лексики (в мыслях конечно, ребёнок же рядом). Вроде ничего криминального, только грязи прилично :


Но внимательно "посмотрев" кончиком отвёртки, причём совсем чуть-чуть, получаем :

  Сразу с другой стороны :

  Время и ржа сделали своё вредное дело.
  Далее, подковырнув пыльники рабочих тормозных цилиндров, обнаружил вытекающую чёрную жижу ( на другой стороне тоже). Значит, цилиндры под замену.
  И протёртые тросы ручника :

  Но я то рассчитывал только на замену колодок и барабанов (они у меня были). Посему настроение подпортилось. Да и "дефектовка" происходила не в гараже, а недалеко от него. А авто загнать в "стойло" надо. Старые колодки рассыпались. Поставил новый комплект. Но в новые барабаны подшипники не запрессованы, СТО уже закрыты. Старый барабан на новые колодки ставить не комильфо, там выработка чувствительная. С психу забил подшипник в барабан кувалдой, естественно через старую обойму и аккуратно :

  И уже дома меня как молнией пронзило, я почувствовал себя идиотом. Нет, не так, ИДИОТОМ. У меня же в этом гараже лежит ВАЗовский съёмник ступичных подшипников, с помощью которого мной перепрессованы десятки подшипников, сайлентов и т.д.

Так что второй подшипник запрессовали уже по фен-шую :


  Сразу выскажусь по поводу битумного антикора :

  Такое под арками, местами по днищу и порогам. Мастика БПМ-1, заводская. Ранее был отрицательный опыт с  мастикой Body 930. Так что в дальнейшем, если что, будем сами месить мазюку из пушсала, мовиля и др.

Завжди вражає Ваш підхід до обслуговування авто   

Lavrik, noksic.ua - 
  Продолжим , однако. Сегодня по плану занимались передними тормозами. Вчера залил резьбы шланга тормозухой, и, видимо, не зря. Штуцера на трубках открутились на ура. А вот за штуцера на суппортах я несколько переживал. Тем более лень было по рынкам ездить в поисках разрезного ключа, который нужен будет всего один раз в обозримом будущем. При откручивании поступил так : обрезал шланги и обычным самым китайским накидным ключом выкрутил штуцер.

  Сразу же стронул с места штуцера прокачки.

  Поршни суппортов при снятии я не утапливал, чтобы оценить их состояние. Сразу почистил посадочное место пыльников на поршне, там нет прижимного колечка.

  По хорошему, надо было поршни вытащить полностью , чтобы их почистить. Но было чересчур лениво. Тем более в памяти всплыл момент, когда я снял пыльник полностью (на самом суппорте он прижимается кольцом), а потом часа полтора пытался его установить на место. А снимать с суппорта скобу для удобства - лишний геморрой (учитывая, что болты простояли нетронутыми более12-ти лет). Посему смазку под пыльник ввёл таким образом :

  Под каждый пыльник попало около 1,5мл смазки. Когда вдавил поршни до упора, смазка не вылезла, даже при сжимании самого пыльника.
  Дальше, естественно, чистка и смазка направляющих суппорта.

  И напоследок фото поршня снятого заднего рабочего цилиндра :

  Вот эта чёрная мазута похожа на растворённую резину. Подозреваю, что в этом виновата данная смазка :

  Когда-то была куплена у оф. дилера как смазка для направляющих суппортов. И ею же обработал поршни рабочих цилиндров. Но, "пальто оказалось не то".

у тебя авто не 2010, а более раннее. откуда там шланги 2010го?

Пробег 123800км.
  Отрегулировал клапана.

  Последний раз регулировались на 90-ста тысячах. Все клапана были немного "отпущены", где-то на 5 сотых.
   И , раз уж начал разбирать двигатель, заодно почистил дроссельный узел.После последней чистки авто прошло 21000км. Тогда же заменил РХХ ( на QSP-M) Нагар был, но не критично.

  Отмыл уайт-спиритом.
  Разобрал РХХ. Всё в приличном состоянии.

  Даже смазка беленькая. Оставил его работать дальше.
  И наконец-то заменил прокладки дроссельного узла (к впускному коллектору) и корпуса воздушного фильтра (этот вообще разваливаться начал).

  В результате сегодняшних манипуляций ушло подтраивание после пуска холодного двигателя , ставшее особенно заметным после длительного простоя.
  На очереди сцепление, рулевое и выхлопная система.

Сегодня после обеда стукнуло в голову, что надо же заменить рулевую тягу, приговорённую давненько уже. Тем более детали в наличии.
  Решил делать у бокса с земли. Не совсем удобно, но не критично. Ключа на 21 у меня не оказалось. Но контргайка рулевого наконечника без проблем открутилась разводным ключом. Сам наконечник выпрессовал обычным съёмником. Тягу же тоже без усилий открутил ключом на 32.

  Но перед снятием деталей я стянул пыльник и замерил расстояние от тыльной стороны рулевой тяги (где её резьба к рейке) до центра оси рул.нак..


Везде рекомендуют измерять расстояние от конца резьбы до контргайки при открученном рул.нак., а потом новый наконечник накручивать на это расстояние  Но :


  Как видно, размеры тяг "гуляют". Погрешность будет большой. А вот размер от торца рул. рейки до центра рул.нак. можно выдержать довольно точно.
  Тягу и наконечник пришлось разъединять таким образом :

  Наконечник оказался живой, поэтому отправился дальше работать. Стоит этой фирмы :

  Поставлен после пробега в 40тыс. , когда накрылись родные. Пыльники на этих наконечниках разлезлись в первый же год, заменялись на ВАЗовские с заменой смазки.
  Пыльники рейки тоже в плачевном состоянии.


  Новые детали ставились такие :


  Вот что сказать о пыльниках. Тонкие, мягкие, "липкие". Вывернуть проблема : слипаются. Один, пока натягивал, продырявил (скорее всего, протёр о резьбу). Оказалось проблемой натянуть пыльник на корпус рул. рейки. Наверное, около часа провозился.
  Когда одевал второй, натёр пыльник изнутри смазкой. Тягу тоже смазал. Резьбовую часть обернул пластиком от ПЭТ-бутылки и тоже смазал. На корпус рейки пробовал натягивать так :

Не получилось. Потом психанул, просто растянул пальцами и надел (благо, тянется хорошо).
  Короче, сложности проявились не там, где ожидались.

Наконец-то появился полноценный доступ к интернету, так что попишем. Недавно наткнулся на тему, где обсуждается крепление перевёрнутой запаски. Найти не смог, так что выложу свой вариант здесь.

  Далее, начитавшись о том, что со временем у расширительного бачка рассыпается внутренняя горизонтальная перегородка, решил этого не дожидаться, а избежать проблемы превентивно. Тем более попался недорогой вариант :

  Но литьё у этого "известного бренда" оказалось ожидаемо не очень :

  Что было исправлено матюками и острым ножом. Кстати , осадок, который остался от жидкости , слитой только с бачка :

  Поскольку снятый бачок был с виду в нормальном состоянии, то провёл испытание : палочкой потыкал в перегородку со средним усилием. Результат :

  В общем провозился не зря.
  Заодно пришёл и замок багажника этой же "фирмы" :

  Поставил его. Не нажимая кнопку, тянем крышку багажника вверх. Открывается с относительно небольшим усилием. Снимаем, смотрим, снова ставим. Результат тот же. Разбираем, сравниваем со старым. Виновник - этот рычажок (родной справа) :

  Пришлось доработать старый рычажок ( у него сломан один зацеп для пружины), добавить направляющую для ответной скобы замка с нового приобретения, и установить старый замок на место. Работает, как швейцарские часики.

Перед установкой свежекупленных чехлов решил снять обивку с водительского сиденья для ремонта-стирки. И вот :





  Подумал о покупке сиденья на разборке, но где гарантия что не куплю за прилично денег такой же хлам. Решил продлить жизнь своим сиденьям.
  Обратился в несколько швейных мастерских для штопки обивки. А везде аврал перед 1-м сентября. Плюнул, достал швейную машинку, и через полчаса получилось это :

  Хай будэ так. Всё равно под чехлы . Поскольку на этой машине предстояло немного поездить, временно сделал так :


  Чтобы склеить рваные поролоновые подушки, прикупил пол-литра ( клея Наирит ). Покупал в магазине "Всё для ремонта обуви" на разлив. Отличие этого клея от клея в тюбиках то, что он густой, и не пропитывает глубоко поролон.
  Разобрал до кучи и пассажирское сиденье. Естественно, его детали оказались в почти прекрасном состоянии. Поэтому подушки с него и "сетка" спинки перекочевали на водительское. Подушки спинок и сиденья водителя (просто клей закончился) с тыльной стороны проклеил бельтингом (ткань по типу толстого брезента, только не окрашенная). Металлические кольца при креплении обивки к подушкам заменил тесьмой :


  Каркасы спинок доработал таким образом :

  После сборки получилось так (спинка ещё не натянута) :

  Правда, поскольку чехлы оказались универсальными, пришлось немного перешить  чехлы сидушек в районе крепления спинки., заодно по периметру все чехлы прострочил с прочной тесьмой, дублируя резинки крепления (они как бельевые для трусов) шнуром или тесьмой.
  За неделю поездок на обновлённом сиденье до сих пор не привык. Посадка выше, спинка непривычно. Старый поролон за 13 лет принял форму моей задницы , спинка тоже примялась. Странно, но жена сказала, что ей стало удобнее (она ездит на пассажирском сиденье). Хоть бери и меняй всё обратно. Но придётся привыкать, поскольку опять повторять всю возню нет ни малейшего желания.

В посте № 328 "расписывал" , как "лечил" салазки водительского сиденья при помощи гвоздей, и что сиденье стало сдвигаться назад на 5см меньше.


И вот теперь этих сантиметров стало не хватать. Это и операция на ноге, и теплая одежда и т.д. Особенно заметно, когда пересаживаешься с другой машины. Решил я это исправить. Снял сиденье, разобрал салазки, достал обрезки гвоздей.Общая длина их была почти 27см на сторону.

  Хотел сделать по-феншую, собрать всё на шариках, но на направляющей присутствуют выбоины, да и выработка приличная :

  Посему от этой идеи отказался.
  Обрезал гвозди до 18см (2 куска по 9см).

  Собрал. И обратил внимание, что с другой стороны сиденья салазки сильно люфтят (практически болтаются). Срезал и с этой стороны ограничители и разобрал направляющие. Вот на этом "каталась" правая сторона сиденья.

А должно быть ( по информации из "интернетов") вот таких две сборки :

  Поскольку гвозди закончились, пришлось порыться в личной гаражной свалке. Откопал такие железки. Диаметр вполне подошёл.

  Нарезал 4 отрезка по 9см.

  Собрал и эту сторону. Вместо спиленных стопоров воспользовался винтами с гайками.

  Гаечки предварительно обточил на точиле :

  Поставил сиденье на место. Теперь назад оно сдвигается полноценно.
  После переделки есть нюансы : сиденье двигается туго, вперёд сдвигается где-то на 7 см меньше , чем пассажирское (вообще ни о чём). Зато не болтается , как детская качелька.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-12-19 20:58:26[/merge_posts_bbcode]

Теперь о регулировке сцепления. С момента покупки авто, в нём живёт такая книга :

  В ней написано-нарисовано :

  Присмотримся внимательней :

По их же линейке размеры выходят 66+мм и 40+мм. И меряют они от тонкой части демпфера. Вот так :

  Попробуем измерить от основания демпфера :

  Это уже ближе к истине.
  Вот по этой инструкции я пытался периодически регулировать сцепление в течении нескольких лет , а когда не получалось, просто выравнивал педаль сцепления с педалью тормоза. Пока не дошло, в чём "нюанс".

  Вот в вашей книге правильно описано.

  Сцепление схватывает в верхней части хода педали, как и раньше. А задняя и раньше включалась без хруста, но не всегда втыкалась с первого раза. Приходилось иногда отпускать сцепление и повторять включение задней . Со второго раза всегда включается без проблем (это если с первого раза не получилось).

В последнее время стало падать давление в шинах быстрее обычного. Причём неравномерно. Колёса вроде бы без проколов, борта на герметике. Подозрение упало на вентиля, всё-таки они стоят где-то с 2015-го года. Но ехать на шиномонтаж для замены с разбортировкой ой как не хотелось. Пошерстил интернет, нашёл кучу видео о замене вентилей без разбортировки. И решил сделать приспособы для сего действа. Нарыл в своих запасах это :

  Латунный пруток, "морковка" (нижняя часть насоса омывателя ветрового стекла "классики"), кусок проволоки и металлический колпачок. Колпачок впаял в пруток :


  Из деревяшки (бук) сделал ручку и насадил её на пруток на клей, усилив штифтом.

Сделал крючок :

Обрезал "морковку" , чтобы диаметр выходного отверстия был 11мм.
В итоге получился такой набор :

Для испытания взял колесо с летней резиной. Состояние вентиля :

Для его извлечения делаем так :

Тянем за оба девайса, получаем :

Устанавливаем новый вентиль, смазав его и конус силиконовой смазкой :

Конус крепко держим напротив отверстия в диске. Запихивался новый вентиль туго, всё таки температура в гараже +8, и резина тугая. В результате вентиль провалился в диск глубже положенного.

Не беда, тянем на себя и ставим вентиль как положено.

Вся операция заняла 3-4 минуты без спешки.
Теперь на очереди колёса на машине.